Мастера «ДельтаМастер» прошли переобучение по современному курсу ремонта стиральных машин

Морозильная камера — это «сейф» для продуктов длительного хранения. И если этот сейф сломается, то ущерб будет тысячами рублей выброшенной едой. Почему так происходит? В простых моделях морозилка обычно перестает работать сверху (если уходит фреон), а вот в современном мире No Frost или двухкомпрессорных аппаратах морозилка может «умереть» отдельно от холодильника.

Почему ломается порядок работы камер холодильника

Чтобы понять причину, необходимо знать, как настроено ваше устройство. Грубо говоря, есть два типа холодильников, и ломаются они по-разному.

Два компрессора

Это модели типа «Атлант», некоторые «Bosch», «Liebherr». У них всё честно:

• Один мотор работает только в холодильной камере.
• Второй мотор — только на морозилку.
  Если морозилка сдохла, а работает — значит, умер «нижний» контур (компрессор, реле или фреон вытек именно там). Тут диагноз простой: потрогали моторы, нашли холодный труп.

Один компрессор

Это 90% современных холодильников (Samsung, LG, Indesit). Один мотор качает фреон сразу на два фронта.

• В простых моделях: Фреон сначала бежит в морозилку, затем в холодильное отделение. Если фреон уходит (утечка), первая холодильная камера (там становится тепло), морозилка держится до последнего.
• В моделях с клапаном: Стоит магнитный клапан, который переключает потоки. Если он заклинил в положении «только верх», морозилка останется без холода.
• В моделях No Frost: Холод вырабатывается только в морозилке (там же стоит испаритель). Вентилятор гонит часть воздуха наверх. Если морозилка теплая, то и верхней, основной камере скоро конец.

Теперь, когда тип твоего друга переходит к причинам.

Почему морозилка перестала морозить

Я составил рейтинг поломок от самых частых и простых к фатальным и объединил их в группы.

Группа 1. Эксплуатационные ошибки 

Группа 2. Поломки системы No Frost 

Если у вас Ноу Фрост, а это почти все корейцы и европейцы моложе 10 лет, то холод концентрируется именно в морозилке за фальш-панелью. Если там тепло, значит:

Группа 3. Серьезные поломки

Что можно сделать, чтобы морозилка заработала

Сначала можно не вызывать мастера, а попробовать исправить проблему своими руками. Проведите первичный осмотр.

Шаг 1. Слушаем и щупаем (Акустическая диагностика)

Шаг 2. Визуальный осмотр испарителя

В моделях No Frost снимите пластиковую панель в китайских морозилках (обычно на 2–4 винтах).

• Если вы видите равномерную иней на решетке — система в норме, проблема в вентиляторе.
• Если видите глыбу льда , похожую на сугроб — не работает оттайка (ТЭН/датчик).
• Если решетка чистая и сухая , мотор работает — у вас утечка фреона. Газа нет, холода нет. Надо вызывать мастера

Шаг 3. Диагностика мультиметром 

Если вы подружитесь с тестером, можно прозвонить компрессор (при условии, что реле снято).

• На компрессоре 3 штырька (треугольником). Верхний — общий. Левый и правый — рабочая и пусковая обмотки.
• Замерьте сопротивление. Между работой и общей должно быть около 15–20 Ом. Между пусковой и общей — 20–40 Ом. Сумма этих двух чисел должна быть равна сопротивлению между двумя нижними контактами.
• Если где-то «обрыв» (бесконечность) или КЗ (ноль) — компрессор сгорел.

Как это делаю я устраняю причины поломок

Написал, как устраняю типичные поломки морозилки именно я — везде сделал пошаговые алгоритмы, чтобы клиенты лучше понимали процесс.

Ремонт системы No Frost — когда всё во льду

Если диагностика показала, что сгорел ТЭН или датчик оттайки, я действую по отработанной схеме.

1. Разборка без вандализма. Чтобы добраться до испарителя, нужно снять заднюю пластиковую панель в морозилке. Часто она примерзает намертво. Я не держу ее силы (пластик на морозе хрупкий!), а использую промышленный парогенератор или строительный фен на минимальной температуре, чтобы аккуратно подтопить лед в клипах.
2. Инструментальный контроль. Я не меняю детали наугад. Каждый элемент (ТЭН, термоплавкий предохранитель, датчик) оказывается мультиметром. Я показываю клиенту цифры на дисплее: «Смотрите, сопротивление бесконечности — значит, обрыв. Деталь мертва».
3. Замена на оригинал. В моем чемодане всегда есть набор оригинальных датчиков для Samsung, LG, Indesit, Bosch. Я не ставлю китайские «ноунеймы», потому что их параметры «плывут» через месяц. Соединения я не скручиваю изолентой, а пропаиваю и изолирую термоусадкой с клеевым слоем. Это полная защита от влаги — контакты не окисляются никогда.
4. Проверка дренажа. Обязательный этап. Я проливаю дренажный канал горячей воды, чтобы убедиться, что она выходит в лоток над компрессором. Если нужно — чищу канал гибким тросиком.

Время работы:40–60 минут.
Грязь: Минимальная (только растаявший лед, который я убираю).

Сценарий 2. Устранение утечки фреона 

Это самый сложный вид ремонта, но и самый зрелищный. Если фреон ушел, просто «дозаправить» нельзя — он снова уйдет. Нужно найти и залатать дыру.

1. Опрессовка системы. Я отсекаю капиллярную трубку, припаиваю клапан Шредера и накачиваю в систему воздух под давлением (до 15 атмосфер). Манометр показывает, держит ли система давления.
2. Поиск утечки. Если давление падает, я ищу место пробара течеискателем (прибор, который питается парой фреона) или старым добрым мыльным раствором. Чаще всего дырка находится в контуре обогревателя двери (стальная трубка ржавеет) или в локринговых соединениях (стык меди и воздействия).
3. Лечение.
• Если гниет контур двери — я его «обрезаю» (выключаю из системы) и подключаю трубки напрямую. На работу морозилки это не влияет, просто перемычка между дверцами будет чуть прохладнее.
• Если дырка в испарителе — паю специальную припоем по алюминию или использую карандаш LA-CO (для микротрещин).
4. Вакуумирование и заправка. Это святое. Я подключаю вакуумный насос, который в течение 20 минут высасывает из трубок весь воздух и соблюдает правила. Влага — смерть для мотора. Затем поставьте баллоны с фреоном (R600a или R134a) на точные ювелирные весы . Заправляю ровно столько грамм, сколько написано на шильдике внутри холодильника. Ни граммом больше, ни меньше.
5. Запайка. Пережимаю заправочную трубку и запаиваю ее наглухо. Никаких золотников, через которые газ может стравить через год. Только пайка, только хардкор.

Время работы:1,5 – 2,5 часа.
Запах: Легкий необычный запах от пайки, выветривается за 10 минут.

Сценарий 3. Замена компрессора

Если мотор «стуканул» или сгорел, я меняю его на новый.

1. Демонтаж. Выпаиваю старый мотор-конфорку.
2. Промывка (если нужно). Если старый мотор сгорел от перегрева, масло в трубках превратилось в кислоту. Затем я промываю систему промывочным фреоном R141b, чтобы не убить новый компрессор.
3. Замена фильтра. При любом вскрытии системы я всегда меняю фильтр-осушитель. Это аксиома. Старый фильтр уже набрал влагу, о сделать это невозможно.
4. Монтаж. Устанавливаю новый компрессор (Jiaxipera, Secop или качественный аналог), припаиваю трубку, вакуумирую и закачиваю.
5. Включаю холодильник, проверяю ток потребления клещами и смотрю, как быстро обмерзает обратная трубка.

Время работы:2 часа.
Гарантия: На мотор я даю гарантию от 6 до 12 месяцев, потому что уверен в своей пайке и вакуумировании.